La proposition de loi contre la fast-fashion, déposée en février 2014 par le député Les Républicains Antoine Vermorel-Marques, promet de réduire l’impact environnemental de l’industrie textile et de lutter contre la surproduction.
« Alors que la Commission Mixte Paritaire (CMP) qui doit statuer sur cette loi se fait toujours attendre, le débat public reste focalisé sur une baisse de la qualité des vêtements, l’attribue quasi exclusivement à l’ultra fast-fashion (Shein, Temu, Boohoo, etc.) et dédouane les enseignes de la “première génération” (H&M, Primark, Mango, etc.) », constate la coalition Stop Fast-Fashion.
Une distinction superficielle entre ultra fast-fashion et fast-fashion
Selon une enquête de terrain menée par le Réseau national des ressourceries et recycleries pour la coalition Stop Fast-Fashion auprès de 33 structures de réemploi textile, le volume de textiles jugés non réemployables du fait d’une qualité insuffisante pour être remis en usage est considérable : sur 2,8 tonnes triées, 1,7 n’étaient pas réutilisables.
De plus, 49 % de ces textiles non réemployables proviennent d’enseignes de la fast-fashion de première génération tandis que 5 % seulement sont issus de de l’ultra fast-fashion, dont les ventes se font quasi exclusivement en ligne. « Le volume de la “première génération” représente donc douze fois celui de l’ultra fast-fashion », souligne la coalition.
Les 46 % restant correspondent aux textiles sans marque identifiable, mais aussi aux marques moyenne et haute gammes.
« Ces résultats montrent que l’ultra fast-fashion a une place minoritaire dans la quantité globale des vêtements qui ne peuvent pas avoir de seconde vie en France, alors que les enseignes de “première génération” sont responsables d’une majorité des déchets textiles produits aujourd’hui », résume la coalition Stop Fast-Fashion.
Pour la coalition, la distinction entre…
Auteur: Charlene Catalifaud
